ISLAND CESTOPIS KVĚTEN 2019. Jestli existuje nějaká země, kam se můžu neustále vracet a nikdy nebudu mít dost, tak je to Island. Neskutečně mě fascinuje tamější krajina plná sopek, ledovců, jedovatě zeleného mechu a kouřících fumarol a termálních pramenů.
Ivar naštěstí tuhle mojí posedlost toleruje a zdá se, že i docela sdílí, protože letošní výlet na Island byl vlastně jeho nápadem. V roce 2017 jsme se spolu totiž vypravili na Island v zimě. Letos jsme se rozhodli cestovat na jaře a objet celý ostrov. Tady je pro inspiraci náš 12 denní Islandský cestopis s tipy co vidět a kde se ubytovat (uvádím vždy tipy na kempy a možnost levného nebo luxusnějšího ubytování)
Pár slov úvodem
Jelikož tahle dovolená byla už moji čtvrtou návštěvou Islandu, tak jsme se rozhodli některá známá místa vynechat a zároveň si jí oproti minulým low-costovým tripům trochu okořenit. Chtěli jsme vyzkoušet nějaké aktivity, které jsou pro Island typické a stěží je najdeme někde jinde. Vybrali jsme si tedy:
- Jízdu na islandských koních
- Výpravu do nitra vyhaslé sopky
- Šnorchlování v ledové vodě v puklině mezi kontinenty
Jelikož jsme se nesnažili odškrtávat všechna místa ze seznamu „nejkrásnějších míst, které na Islandu prostě MUSÍTE navštívit“ a brali to trošku pohodovým tempem (alespoň ke konci výletu), tak vám k jednotlivým dním uvedu i pár tipů, co je možné v oblasti vidět mimo míst, kde jsme byli tentokrát my.
Kolik dní je potřeba na objetí Islandu kolem dokola?
Jedna z nejčastějších otázek, které ohledně Islandu dostávám. Znám i pár takových, kteří ostrov objedou za týden, ale podle mého názoru to je akorát spousta sezení v autě a velký výdaj co se ceny benzínu týče.
- Počítejte s cca 1300 km
- To je zhruba 190 km na den
- Na Islandu to znamená MINIMÁLNĚ 3 – 4 hodiny denně v autě
- Na 7 dní bych tedy radši volila výlet po krásách jižního pobřeží Islandu
- Popřípadě projetí poloostrova Snaefellsness a Západních fjordů
ISLAND CESTOPIS DEN 1: Poloostrov Reykjanes
Tentokrát jsme na Island letěli s kamarádkou Sigi, která ale přistávala až pár hodin po nás. Mezitím jsme s Ivarem vyřídili půjčení auta, koupili v Reykjaviku plynovou kartuši na vaření, udělali větší nákup, zajeli se podívat k majáku Garður Old Lighthouse a později jsme se už se Sigi zajeli podívat do geotermální oblasti Seltún.
- Jelikož jsme se potřebovali dospat po brzkém ranním letu a dodělat nějakou práci, tak jsme se ubytovali v Anita’s Guesthouse v Grindavíku.
Ubytování na poloostrově Reykjanes
Kempování:
- Gardskagi camping (1500 ISK, velmi základní vybavení, není tam sprcha, ale je šance, že odtud můžete vidět velryby)
- Hafnarfjörður camping (kemp 10min od centra Reykjaviku, 1.700 ISK osoba + 330 ISK stan nebo auto)
- Grindavík camping (Celoročně otevřený krásný kemp, 1800 ISK)
Levné ubytování (do 2500 Kč/2os): Anita´s Guesthouse (Pěkný guesthouse v Grindaviku se sdílenou kuchyní a koupelnami. V ceně je snídaně.)
Dražší ubytování (do 4000 Kč/2os): Guesthouse 1X6 (Úžasný guesthouse s vlastním termálním jezírkem, originálním designem a excelentní snídaní poblíž letiště Keflavik)
- NÁŠ TIP: I přesto, že toto byla má čvrtá návštěva Islandu, tak jsem nikdy nebyla v Reykjaviku. Nemám ráda města a v místě jako je Island chci strávit maximum času v přírodě daleko od lidí. Proto vám nemohu poradit, co navštívit ve městě. Ale odkážu vás na Ilonu a Jirku z Prošmejdíme svět, kteří sepsali prima článek o ubytování, dopravě a zajímavých místech v Reykjaviku.
ISLAND CESTOPIS DEN 2: Poloostrov Reykjanes
Jelikož jsme měli úplně nádherné počasí, tak jsme se rozhodli i velkou část druhého dne strávit na poloostrově Reykjanes a ne v autě. Podle mě je Reykjanes turisty nedoceněný. Většina to totiž z letiště napálí rovnou do Reykjaviku, maximálně se zastaví v Modré laguně. Přitom je tady mnoho míst k prozkoumání! A v porovnání s jižním pobřežím nebo poloostrovem Snaefellsness je tu minimum turistů!
Návštěva Modré laguny
Pokud si chcete dopřát relaxaci v Modré laguně (Blue lagoon), pak vemte na vědomí, že si vstupné MUSÍTE zarezervovat předem.
Pokud si neplánujete půjčit vlastní auto, tak můžete využít transferu autobusem přímo z letiště v Keflaviku nebo z Reykjavíku.
Geotermální oblasti Gunnuhver a Seltún
My jsme nejdřív zamířili prohlédnout si kouřící fumaroly v geotermální oblasti Gunnuhver, odkud jsme si udělali krátkou procházku k majáku Reykjanes Lighthouse a na pobřeží, kde jsme na útesech pozorovali hnízdící ptáky.
Další zastávku jsme si udělali opět v geotermální oblasti Seltún. Při naší návštěve předchozí den jsme totiž na obzoru spatřili oblaka páry a hrozně nás zajímalo, odkud pochází.
Po cirka hodince chůze po vyznačené stezce, která začínala u tyrkysového jezera Gígvatnsvatn jsme přišli k jezeru ve kterém se vařila voda a stoupala z něj oblaka páry. Na rozdíl od turistických míst tady ale nebyly žádné chodníčky a ploty a vlastně ani žádní jiní lidé kromě nás.
Vodopád Seljalandsfoss:
V půli května, kdy jsme na Island přijeli, slunce zapadá kolem půl jedenácté večer, takže jsme první dny protahovali dlouho do noci. Odměnou nám bylo neskutečné večerní světlo. Například u vodopádu Seljalandsfoss, který je známý tím, že se dá projít stezkou za ním.
Vodopád je orientovaný na západ, takže bych doporučila jeho návštěvu právě ve večerních hodinách. Pokud budete pokračovat po cestě podél vodopádu, tak zanedlouho narazíte na další, méně známý vodopád Gljúfrabúi. Ten není viditelný od stezky, protože padá do jeskyně. Určitě ho ale nevynechejte, protože je nádherný! (Jen se špatně fotí).
Tip: Pozor u vodopádu Seljalandsfoss se platí 700 ISK parkovné!
Noční koupání v termálním bazénu Seljavallalaug
Kolem půlnoci jsme toho pořád ještě neměli dost. A protože nemáme rádi přelidněná místa (a přelidněná pro nás znamená, že tam je více lidí než jen my), tak jsme se vypravili k termálnímu bazénku Seljavallalaug.
Celkem nás ale překvapilo, že i o půlnoci byla na parkovišti zaparkovaná auta a po cestě tam jsme potkali asi 6 lidí. Když jsme asi po 15 minutách chůze přišli k bazénku, tak jsme ho už měli sami pro sebe. Což bylo skvělé, protože voda v něm není nijak teplá a horká voda do něj vtéká z trubky v jednom rohu. A v něm je místa tak akorát pro jednoho. Maximálně dva lidi, když se mají rádi!
- Dnešní noc jsme trávili v kempu Hamragardar, odkud je krásný výhled na vodopád Seljalandsfoss. K dispozici je tam vytápěná kuchyňka, sprchy a pračky. Za sprchu byl ale příplatek 300ISK a mimo sezónu byla otevřená jen v ranních hodinách od 9:00 do 12:00. Cena za osobu a noc byla 1500 ISK.
Ubytování poblíž vodopádu Seljalandsfoss
Kempování:
- Hamragardar camping
- Skogar camping (kemp v nádherné lokaci ale se skromným zařízením poblíž vodopádu Skogafoss)
Levné ubytování (do 2500 Kč/2os):
- Farma Hlidarbol (zhruba 25 km od vodopádu Seljalandsfoss, sdílená koupelna a záchod)
- Guesthouse Kennarabústaður
- Nicehotel Seljaland
Dražší ubytování (do 6500 Kč/2os): Hotel Selja (Krásný moderní hotel s výhledem na Seljalandsfoss a luxusní snídaní v ceně)
ISLAND CESTOPIS DEN 3: Perly jižního pobřeží
Vodopád Skogafoss
Ráno jsme vyrazili k známému vodopádu Skogafoss. (Můžete jej vidět třeba v 8. sérii Hry o trůny) Překvapilo mě, že u něj bylo podstatně méně lidí než kolik jsme tam s Ivarem potkali rok předtím v zimě.
Ale asi jsme jen měli štěstí a trefili se do okna mezi příjezdem turistických autobusů. (Nebo to taky může být poklesem turistů po krachu WOW air, což je teď na Islandu hodně diskutované jak to ovlivní tamní ekonomiku.)
Zatímco si Ivar dopřával kafe v místním infocentru, tak my jsme se Sigi vyšplhaly nahoru nad vodopád a šly se kousek projít. Moc daleko to ale nešlo, protože Fimmvörðuháls trail, která vede od vršku Skogafossu do Thorsmorku, odkud pak pokračuje známý Laugavegur trek, byl uzavřený.
- NÁŠ TIP: Aktuální informace o uzavření turistických atrakcí můžete zkontrolovat na webu safetravel.is
Laugavegur trek
Nechvalně proslulá pláž Reynisfjara
Po poledni jsme pokračovali na známou černou pláž Reynisfjara. (Dyrholáey jsme protentokrát vynechali, protože jsme tam byli s Ivarem minule). Když jsme přijeli na parkoviště u pláže, tak jsme měla sto chutí přesvědčit Ivara a Sigi, že to nemá smysl a že pojedeme dál.
Když jsme ale přišli na pláž, tak většina lidí byla ve vzdálenosti do 50 metrů od parkoviště a zbytek pláže byl kupodivu víceméně liduprázdný. Až na pár lidí, kteří si vesele hráli ve vlnách (s dětmi!!!) nehledě varování o nebezpečných plíživých vlnách.
(Vlny na pláži Reynisfjara už si vyžádaly několik životů, ale lidi okolo cedulí jen tak projdou a nemyslím si, že by o tom třeba tahle rodinka věděla…)
Mně osobně černé písečné pláže nijak neberou. Co je pro mě na pláži Reynisfjara fascinující jsou vysoké útesy a různé bazaltové formace. Pláž jsme si každý užili po svém: já jsem každé tři kroky zastavovala, abych si pořídila novou fotku, Sigi si sbírala kamínky a Ivar si našel klidné místo na konci pláže, kde mohl lítat s dronem.
Celkem jsme na pláži strávili přes tři hodiny, což mě celkem překvapilo vzhledem k tomu, jak rychle jsem odtamtud chtěla původně vypadnout.
Vík i Myrdal
Odpoledne už jsme jen mířili do kempu v národním parku Skaftafell, což je pořád ještě docela dlouhá cesta. Proto jsme se na ní pořádně občerstvili úžasnou horkou čokoládou a jablkovým koláčem v kavárně ve Víku. Původně jsem měla v plánu pár zastávek po cestě, ale kaňon Fjaðrárgljúfur byl v době naší návštěvy uzavřen (na čemž má velký podíl video od Justina Biebra) a u lávového pole Eldhraun se mi zase chtělo hrozně spát.
Ubytování poblíž Vík i Myrdal
Kempování: Vík campsite (1.750 ISK, otevřen pouze v sezoně, možnost ubytování v chatkách)
Levné ubytování (do 3500 Kč/2os): The Barn
Dražší ubytování (do 6500 Kč za apartmán pro 4 lidi): Black Beach Suites
- Já bych tenhle den doporučila rozložit do dvou a spát někde po cestě například ve Víku. My jsme to natáhli až do kempu Skaftafell camping, kde je pěkný, celoročně otevřený kemp s výhledem na ledovec. Platí se 1500 ISK na osobu a noc. Jo a v noci nám teda byla pěkná kosa. V květnu! I s naším polárním vybavením!
Ubytování poblíž národního parku Skaftafell
Kempování: Již zmiňovaný Skaftafell camping, Svinafell campground, další možný kemp je pak až v Höfn (toto jsou nejbližší kempy k ledovcové laguně Jokulsarlón)
Ubytování: Okolo Skaftafellu moc ubytování není a už vůbec ne nijak levného. Ceny okolo 5000Kč/2os nabízí Fosshotel Glaciar Lagoon nebo Hotel Skaftafell.
Poblíž ledovcové laguny Jokulsarlon pak můžete přenocovat v cenově dostupnějším Reynivellir guesthouse. My jsme minulou zimu přespávali v Skyrhusid guesthouse, který teda ale nepatřil mezi naše oblíbená ubytování. (Celý den a noc jim tam netekla voda, ale chápeme, že to se může na islandském venkově v zimě stát).
ISLAND CESTOPIS DEN 4: Jih a východ ostrova
Den jsme začali cca hodinovou procházkou k vodopádu Svartifoss v národním parku Skaftafell. Jelikož nám přálo počasí a moc se nám odtamtud nechtělo, tak jsme si túru protáhli o zacházku na vyhlídku na ledovec Skaftafeljökull.
Jelikož jsme předchozí dvě noci ve stanu celkem mrzli a na další noc hlásili déšť, tak jsem nám (možná trochu unáhleně) zamluvila levné ubytování v hostelu v Egilsstadiru. Tudíž nás čekala trochu zběsilá jízda skrz celý východ Islandu.
To je jeden z důvodů proč nerada bookuji cokoliv předem, protože pak se nám někde líbí a nemůžeme tam pobýt, protože musíme stihnout check-in na ubytování.
Ledovcová laguna Jökulsarlón a Diamantová pláž
U ledovcové laguny Jökulsarlón jsme tedy ani nezastavili. Nebo alespoň ne na tom místě, kde laguna ústí do moře a kde staví většina turistů. Přibrzdili jsme na místě, které je na google maps označené jako Alternative carpark to Jökulsarlón a spolu s dalšími turisty, které by člověk ale spočítal na prstech jedné ruky jsme pozorovali tuleně hrající si mezi ledovými krami.
Ledovcová laguna Jökulsarlón a přilehlá Diamantová pláž jsou podle mě jedním z nejkrásnějších míst na Islandu. Při minulých návštěvách jsem u nich vždy strávila několik dlouhých hodin. Tentokrát jsme ale měli takové nijaké počasí, kdy bylo pod mrakem a nebylo to moc fotogenické, tak jsme se zde moc nezdržovali.
- My jsme se ubytovali v Lyngás guesthouse v Egilsstadiru, kde jsme platili za pokoj pro 3 asi 1500 Kč. Hostel byl útulný a ještě na nás slečna (nebo paní) na recepci spustila po česky.
- Nicméně pokud máte čas, tak bych tento den taky doporučila rozložit do dvou a prozkoumat více Východní fjordy, které my jsme protentokrát vynechali.
ISLAND CESTOPIS DEN 5: východní islandské fjordy
Jelikož přes noc pršelo a počasí se mělo lepšit až kolem poledne (a taky vyšla jedna z posledních epizod Game of Thrones), tak jsme dopoledne strávili lenošením na hostelu a vybíráním knížek a pohledů v místním informačním centru.
- NÁŠ TIP: Květen je tu statisticky nejméně deštivým měsícem. Zajímá-li vás, kdy je na Islandu nejlepší počasí a jaké aktivity můžete provozovat v různé roční doby, pak koukněte sem.
Jeskyně za vodopádem Fardagafoss
Odpoledne jsme se vydali na cca hodinovou procházku k vodopádu Fardagafoss, kde se dá, podobně jako u Seljaladsfossu, jít do malé jeskyně za vodopádem. Nejdřív se nám do toho moc nechtělo, protože cesta za vodopád vypadala rozbahněně a na mnoha místech byla pěkně namrzlá, ale nakonec jsem ráda, že jsme se nenechali odradit. Výhled zpoza vodopádu byl super. Navíc to opět bylo místo s minimem turistů.
Barevné přístavní městečko Seydisfjördur
Dále jsme pokračovali do malebného městečka Seydisfjördur, které je známé především proto, že sem přijíždí trajekt z Dánska. Takže je to taková brána na Island pro ty, kteří vyrazí na Island autem. Kromě toho je Seydisfjördur také vyhledávaným cílem turistů kvůli barevným domkům a duhovému chodníku, který vede k modrému dřevěnnému kostelu. Instagrameroví influenceři (bože to je slovo!) to tu milují!
- Místní obyvatelé ale z influencerů a neomalených turistů, kteří si fotí klidně vnitřky jejich domů, ale moc nadšení nejsou. Více se můžete dočíst zde (v angličtině).
My jsme si místo selfíček na barevném chodníku zaskočili do místního obchůdku, kde prodávali tradiční ručně pletené islandské svetry Lopapeysa. A pak taky do kavárny na čaj a dort utopit žal z toho, že si takový svetr nemůžeme dovolit.
Ubytování poblíž Seydisfjördur:
Kempování: Camping Seydisfjordur za 1600 ISK na osobu a noc. Kemp je otevřený od 1.5 do 30.9. Vemte ale na vědomí, že kemp bývá poměrně plný v úterý a ve středu, kdy jezdí trajekt. V kempu můžete zakoupit islandskou kempovací kartu. (Více se o ní rozepisuji zde).
Levné ubytování (do 3000 Kč/2os): Hafaldan HI Hostel nebo Nord Marina Guesthouse
Dražší ubytování: Langahlid Cottages and Hot Tubs. Pro dva lidi to je trochu strmá cena, ale když se těch 8000Kč rozdělí do čtveřice, tak je to TERNO!
ISLAND CESTOPIS DEN 6: východní islandské fjordy
Cesta do Mjoifjorduru je sama o sobě zážitkem. Jedná se jen o malou štěrkovou cestu, která se v zimě neudržuje a i když na ní už neležel žádný sníh, tak se s ní naše malé Hyundai i10 trochu pralo. Tady bychom už asi ocenili čtyřkolku.
Cestou jsme se zastavili u krásného vodopádu Klifbrekkufossar a další hodinku strávili focením a sbíráním odpadků poblíž rezavého vraku z 2. světové války. (Celkem mě překvapilo, že jsme nikde na Islandu na žádné větší množství odpadků nenarazili. I tady se jednalo spíše o různé naplaveniny a lodní lana…).
Naším cílem bylo původně dojet k majáku Dalatangi, který je nejstarším majákem na Islandu. Ale silnice k němu byla samá díra a také jsme měli trochu strach o stav benzínu v nádrži, tak jsme to asi 10 km před ním vzdali a otočilo to nazpět k Egilsstadiru.
Namísto toho jsme se vydali k vodopádu Hengifoss. Vrchní část cesty, která vedla až přímo k vodopádu byla ale bohužel uzavřená. (Jaro na Islandu je velmi citlivé období pro tamní vegetaci, proto je spousta cest v tomto čase uzavřená).
I tak jsme měli ale na vodopád hezký pohled z vyhlídky a prohlídli jsme si i o něco menší, ale pro mě snad krásnější vodopád Litlanesfoss, který je obklopen bazaltovými sloupy podobně jako například vodopád Svartissen.
Po procházce jsme se občerstvili v malé kavárně Skriduklaustur, kde mají tu nejmilejší obsluhu a nejlepší dorty na Islandu a den jsme zakončili v termálních bazéncích Laugarfell. Ty jsou sice normálně placené, ale chata u nich byla uzavřená a nikde nikdo, tak jsme je měli jen sami pro sebe. Horká voda, zapadající slunce a výhled na zasněženou horu Snaefell. Co víc si přát?
Ubytování poblíž Egilsstadir:
Kempování: Celoročně otevřený Camp Egilsstadir za 2000 ISK na osobu a noc.
Levné ubytování: Lyngás guesthouse
Dražší ubytování: Skardas Country cabins (chatky trochu uprostřed ničeho tudíž skvělé pro pozorování polární záře), Hotel 1001 Nott (Hot tub, přátelé!)
ISLAND CESTOPIS DEN 7: Pozorování papuchlaků na severu islandu
Východních fjordů jsme se nemohli nabažit. Oproti jihu tady nebyli skoro žádní turisté a kdybychom tu byli jen o něco později, tak je v okolí nespočet příležitostí k turistice.
Například trasa ze Seydisfjörður do Mjóifjörður mi jen tak nedá spát! Jen prostě v květnu tam ještě bylo moc sněhu no… Namísto toho jsme se vypravili na sever do Borgarfjörður Eystri, které je známé pro skvělé podmínky pro pozorování papuchalků.
Ještě než jsme ale dorazili k místu, kde papuchalci hnízdí, tak jsme si udělali malou svačinku na odpočívadle u silnice odkud jsme pozorovali slunící se tuleně. A že bylo hezky, tak jsme si vyšlápli po turistické stezce k pláži Breidavik.
V téhle části Islandu si dovedu představit, že bych strávila klidně celé léto. V městečku je vyvěšená velká mapa s turistickými trasami, které si myslím, že by mě na chvíli zabavili.
NÁŠ TIP:
Pokud vás lákají vícedenní treky na Islandu, tak právě odtud vychází trek Viknaslódir. Přezdívá se mu také Trek opuštěnými zálivy a můžete tak pěšky dojít až do Seydisfjorduru a klidně i dál!
Ubytování poblíž Bakkagerdi
Kempování: Camping otevřený od 15. května do 15. října
Levné ubytování: Bakkagerdi je tak malé, že tu není zrovna velký výběr ubytování, ale za cca 3000 Kč na noc pro dva si můžete užít sauny a výřivky v krásném Blabjorg guesthouse.
ISLAND CESTOPIS DEN 8: Poušť na severu islandu
Cesta k vodopádu Dettifoss z jeho východní strany byla uzavřená, proto jsme se museli spokojit s východní stranou. Na okraj kaňonu těsně u vodopádu byla ale stezka pro pěší taktéž uzavřená s tím, že se otevře až na začátku června.
Musím přiznat, že zatímco při minulé návštěvě mě vodopád Dettifoss naprosto ohromil, tak tentokrát jsem z něj tak nadšená nebyla. Myslím, že z východní strany je hezčí. Kromě toho nám požitek znepříjemňoval silný vítr, který nám vmetal prach a písek do obličeje.
Přesunuli jsme se tedy blíže k jezeru Mývatn, kde jsme se zastavili nejprve v geotermální oblasti Hverir. Morálka byla ale nízká a už jsme pár dní neměli sprchu, tak jsme prodiskutovali naše možnosti a dali přednost návštěvě Mývatn Nature Baths před prozkoumáváním okolí Komářího jezera.
Já jsem vůči placeným atrakcím jako je Modrá laguna hodně skeptická, ale Mývatn Nature Baths za to fakt stálo. V době, kdy jsme tam přišli (kolem 3 odpoledne) tam spolu s námi bylo asi deset lidí. Úžasný relax s výhledem na vulkanickou krajinu v okolí jezera doporučují tři ze třech smradlavých trempů.
Ubytování poblíž jezera Mývatn:
Kempování: V okolí Mývatnu je podobně jako na jihu Islandu zakázané kempování mimo vyhrazené kempy. Hlid camping je vzdálený jen 5min chůze od informačního centra v Reykjahlidu.
Levné ubytování: Přímo u jezera Mývatn levné ubytování těžko najít. To radši jeďte o pár km dál. Jedna z nejlevnějších možností je Guesthouse Reykjahlid, kde noc pro dva lidi přijde na 3800 Kč. Ale alespoň zahrnuje snídani.
Dražší ubytování: Okolo 6000Kč můžete mít pokoj pro dva v luxusním, nově dostavěném hotelu Fosshotel Mývatn.
island cestopis DEN 9: Husavík a projížďka na koních
Dopoledne jsme se zastavili v Husavíku, což je malé přístavní městečko, odkud nejčastějí vyjíždí tripy na pozorování velryb. My už jsme velryby párkrát viděli (navíc je máme doma v Norsku), tak jsme si tuhle srandu odpustili. Ale pokud vás láká vidět velryby, tak Husavík je jednoznačně jedna z nejlepších lokací na Islandu.
My jsme chtěli vyzkoušet jinačí aktivitu, která je pro Island vyloženě typická a ve Varmahlídu jsme si zabookovali dvouhodinovou projížďku na islandských koních.
Vyšlo nám to skvěle. Bylo úžasné počasí a na projížďku jsme šli jen my tři a dvě průvodkyně, které nás nechaly i klusat a cválat, brodily s námi řeky a vyprávěly nám o islandských koních, práci na farmě i o lokálních pověstech o elfech.
A jelikož nás střídavě všechny poslední den nebo dva pobolívalo v krku, tak jsme si zamluvili od té samé firmy, která pořádá vyjížďky na koních malou chatku u které bylo termální jezírko! Dost možná nejlepší ubytování, které jsme na Islandu měli!
ISLAND CESTOPIS DEN 10: západní island
- KRÁTER GRÁBRÓK, TERMÁLNÍ PRAMENY DEILDARTUNGUHVER, TROLÍ PARK VE FOSSATÚN
Lehce deštivý a zamračený den, kdy se nám nic nechtělo. Tak jsme využili toho, že check out z chatek byl až v poledne a dopřáli si luxusní snídani v podobě palačinek se zmrzlinou konzumovaných v horkém bazénku. Původně jsme se chtěli ještě zastavit u horkého pramene přímo ve Varmahlídu, ale nakonec jsme byli tak překoupelovaný, že jsme si ho odpustili…
Namísto toho jsme měli před sebou celkem dlouhý den v autě, protože jsme se museli dostat až skoro k Reykjavíku, kde jsme měli na druhý den zamluvenou tour do nitra vyhaslé sopky.
Po cestě jsme se tedy alespoň zastavili protáhnout nohy při krátké procházce kolem kráteru Grabrók. Pak jsme navštívili horké prameny Deildartunguhver a prošli si Trolí park ve Fossatúnu, kde se můžete ubytovat v prima hobitích chatkách.
ISLAND CESTOPIS DEN 11: Cesta do nitra sopky
Na tenhle den jsem se těšila jak malá holka. V plánu totiž byla 6 minutová jízda výtahem 120 metrů pod zem do magmatické komory neaktivní sopky Thrihnukagigur , což je jediné místo na světě, kde můžete navštívit vnitřek sopky. Dál se o tom rozepisovat nebudu, jen řeknu, že to bylo úplně úžasné a více si o tom můžete přečíst zde.
Navečer jsme se vydali do údolí Reykjadalur, kde se nachází termální říčka a je to mimochodem moje oblíbené místo na Islandu. Nebo alespoň bylo. Zatím při každé návštěvě Islandu jsme tam vyrazili kempovat a v noci jsme pak seděli v termální říčce, pili studené pivo a pozorovali polární záři nebo mléčnou dráhu.
Téhle idylce je ale bohužel s novými regulacemi konec. Už od dolního parkoviště začínají výstražné cedule se zákazem kempování či grilování. Úzkou cestičku nahradila široká štěrková pěšina, která je na většině míst ohraničená lanami, za která člověk nesmí a na březích říčky jsou postaveny dřevěnné chodníky a mostky.
Nechápejte mě špatně, rozumím tomu, proč je to nutné, protože s narůstajícím počtem turistů to začalo být neúnosné. Předloni museli dokonce cestu do Reykjadalur na několik týdnů uzavřít, aby měla křehká islandská vegetace trochu šanci se vzpamatovat. To ale neznamená, že z toho mám radost a Reykjadalur pro mě ztratilo hodně ze své atmosféry.
ISLAND CESTOPIS DEN 12: Šnorchlování v národním parku Thingvellir
Šnorchlování v puklině mezi kontinenty v národním parku Thingvellir mělo být zlatým hřebem našeho roadtripu okolo Islandu. Hlavně teda pro Ivara a Sigi, kteří jsou oba nadšenými potápěči.
Já se musím přiznat, že vzhledem k tomu, že jsem se v noci ve stanu moc nevyspala a venku bylo vlezlo a mrholilo, tak se mi vůbec ale vůbec nechtělo. Ještě jsme si samozřejmě zabookovali šnorchlování v neoprénu a ne v suchém obleku, takže jsem se nejvíc těšila na to, až to budu mít za sebou.
Při úvodní instruktáži mi ale naši guidové dovolili si vzít extra suchý oblek, do kterého člověk leze ve vlněných podvlíkačkách. To mě zahřálo nejenom na těle, ale i na duši. Obzvlášť když jsem viděla Sigi a Ivara, jak se soukají do neoprénu.
Suchý oblek má tu nevýhodu, že z člověka udělá velkou nafouklou kouli, která se nemotorně vznáší na hladině, zatímco machři s neoprénem se klidně potápí. S tím ale zvládnu žít. Lepší než aby mi v té třístupňové vodě umrzla prdel.
Ve vodě j sem toho ale trochu litovala, protože je člověk v tom obleku fakt nemotorný. A to tak, že jakmile se jednou otočíte na záda, tak budete mít problém se otočit zpět na břicho. I přes mé pořáteční obavy a nechuť, že mi bude zima bylo nakonec šnorchlování úplně skvělé.
Zatímco nad vodou není Silfra podle mně nijak zajímavá, tak pod hladinou se člověku otevře úplně jiný svět! Mně osobně nejvíc bavilo pozorovat Ivara a Sigi, jak se pode mnou potápějí. Díky tomu totiž člověk získal nějakou perspektivu. Viditelnost v Silfře totiž dosahuje až 100 metrů.
Po šnorchlování jsme byli dost unavení, vymrzlí a toužili jsme po horké sprše. Proto jsme vzdali kempování a zamluvili si na poslední noc ubytování na farmě s názvem SOL guesthouse, kde měli tu nejlepší snídani na světě. Paní domácí napekla nekecám 5 různých druhů pečiva! A k tomu vajíčka z farmy, domácí džemy nebo dorty a podobně!
Ubytování poblíž národního parku Thingvellir
Kempování: Přímo v národním parku se nachází kemp Leirar, který je otevřený i během zimních měsíců nebo kemp Vatnskot. Kempy není třeba bookovat předem a noc vyjde na 1300 ISK na osobu plus 300 ISK za stan nebo auto.
Levné ubytování: Ljósafossskóli Hostel
Luxusnější ubytování do 4000 Kč: Borealis Hotel – pěkný hotel s impozantním výhledem situovaný 10minut jízdy od národního parku. V ceně je snídaně a výřivka.
ITINERÁŘ NA MÍRU
CHYSTÁTE SE ISLAND? PAK VÁS MŮŽE ZAJÍMAT:
PŮJČENÍ AUTA
Ačkoliv kdekoliv jinde ve světě využíváme služeb srovnávače rentalcars.com, tak na Islandu půjčujeme auto zásadně přes guidetoiceland, který má garanci nejnižší ceny a my jsme s nima zatím byli vždy spokojení. Máte-li otázky ohledně půjčení auta na Islandu, tak doporučujeme tento článek.
CO NA ISLANDU NAVŠTÍVIT
Hledáte inspiraci co na Islandu navštívit. Chcete vědět tipy na méně známá místa? Podívejte se na našeho Průvodce islandskými regiony (ve výstavbě) nebo se nechte inspirovat jedním z našich itinerářů (ve výstavbě).
- Průvodce Islandem: Co stojí za to navštívit na jihu Islandu?
- Laugavegur trek: Vše co musíte vědět o Duhových horách na Islandu
POČASÍ NA ISLANDU
V článku o počasí na Islandu naleznete informace o tom, v jakém ročním období je vhodné jt na Island. Přehledné grafy o počtu deštivých dní, množství srážek, průměrných teplotách atd.
CO SI S SEBOU ZABALIT
Podívejte se na náš článek o vybavení na Island s tipy, co si s sebou zabalit pro kterékoliv roční období!
ISLAND V ZIMĚ
Plánujete zimní dovolenou na Islandu a zajímá vás jaké očekávat počasí, jestli potřebujete 4WD auto nebo jaké jsou zimní podmínky na islandských silnicích? Pak si přečtěte článek Island v zimě na vlastní pěst.
POLÁRNÍ ZÁŘE
Chcete-li na Islandu vidět polární záři, pak se tam musíte vypravit mezi koncem srpna a začátkem dubna. Během letních měsíců není v noci dostatečná tma a tak není možné polární záři vidět. Pro více informací doporučuji článek: Polární záře na Islandu – Tipy a triky jak ji pozorovat a fotografovat.
BEZPEČNOST NA ISLANDU
Island je relativně bezpečná země s malou kriminalitou. Spíš než na lidi si ale dejte pozor na vrtochy přírody a sledujte stránky road.is, kde jsou vždy aktuální informace o uzavírkách silnic a varování před extrémním počasím a safetravel.is, kde můžete mimo jiné zanechat informace o svém cestovním plánu a svůj kontakt.
Děkujeme, že jste dočetli až sem!
Pokud nechcete, aby vám unikly články, fotografie či zážitky z našich cest, pak nás můžete sledovat na facebooku.
Pokud máte nějaké otázky ohledně Islandu navštívit, tak nám napište do komentářů nebo do skupiny Cestujeme do Skandinávie!
4 komentáře: “ISLAND CESTOPIS: Jaký byl náš 12 denní roadtrip okolo Islandu?”
Díky za skvělé stránky a spoustu užitečných informací. Chystáme se (pokud to virová situace dovolí) na Island začátkem listopadu na 8 dní a to toho denního světla už moc nebude. To už by asi dávalo smysl projet celý okruh? Pokud bychom jeli jen do půlky, tak bychom se pak stejně vraceli po stejné cestě.
Jak je to tam s opravnami aut, pokud by se nedejbože porouchalo?
Je ještě možnost na nějakých místech spát v autě mimo kempy? Nemyslím každou noc, ale tak 2x by nám to vůbec nevadilo.
Jinak Island jsem dost prokaučoval, protože nemám rád hodně ani málo turistů. Nejlepší jsou místa, kde je člověk sám. Měl jsem tam jet před lety. Předpokládám, že i v listopadu tam bude dost lidí. Rád bych se tam podíval na delší dobu v období, kdy je více hodin světlo, ale to tam bude zase mraky lidí. Doba je zlá 🙂
Ahoj Zdeňku,
8 dní na objetí ostrova v listopadu je opravdu málo, nedoporučovala bych to. Jela bych na jižní pobřeží maximálně po ledovcovou lagunu Jokulsarlon a zpět. Popřípadě jenom po Vík i Myrdal a zpět a připojila bych poloostrov Snaefellsnes.
Nocování v autě mimo kempy je na Islandu zakázané. Viz článek https://realcamplife.com/kempovani-na-islandu
Listopad je low season a navíc letos na Island nemíří tolik lidí jako před Covidem, takže bych naopak řekla, že je teď ideální doba. R.
Ahoj, chválím krásné stránky a podrobné informace 🙂
Už jsem na Island zvědavá, zdá se, že to bude úplně něco jiného. Mám dotaz, lze na ostrově létat s dronem (malý DJ mini) ? Je mi jasné, že nelze u letišt, ve městech apod. A má cenu ho tam vůbec brát, když vlastně na ostrově pořád fouká?
Díky
Ahoj Deniso, díky za pochvalu 🙂 Na vyloženě turistických lokacích (Skogafoss, Jokulsarlon, Geysir) atd. je zákaz létání s dronem. Většinou jsou u daných atrakcí umístěné cedule. Ale i mimo turistická místa je krajina úchvatná. My jsme si s sebou drona vždy brali a většinou se našla nějaká chvíle, kdy se létat dalo. Dávejte ale pozor, my jsme našeho předchozího drona na Islandu utopili 🙁
Užijte si dovolenou! 🙂